Les évènements sportifs attirent depuis toujours les photographes. Comme le sujet y est mobile, il est difficile de prendre la photo, surtout si les mouvements qu’il effectue sont rapides. De ce fait, il existe des bases essentielles pour réussir les clichés relatifs à une manifestation sportive. La vitesse est le maître mot d’un shooting réussi lors d’un tel évènement. Les appareils d’entrée de gamme ne conviennent pas pour ce genre de situation et il s’avère que les photos prises avec des matériels inadaptés sont toujours médiocres. Le photographe qui veut réussir dans ce domaine a aussi intérêt à être précis dans chacun de ces gestes, car un mouvement déplacé peut anéantir tout son travail. Afin de mieux anticiper les mouvements ou les déplacements du sujet, une bonne connaissance de la discipline sportive est aussi un atout très important. Pour ce genre de photos, les meilleurs résultats se traduisent par un subtil mélange entre une zone de netteté laissant apparaître clairement le sujet et un flou d’arrière-plan qui traduit et qui marque le mouvement.

Les équipements nécessaires

Étant donné la spécificité de la photographie d’évènements sportifs, certains équipements sont de rigueur pour pouvoir obtenir les meilleurs clichés. Pour ce qui est de l’appareil à utiliser, le choix d’un reflex est plus que recommandé. En effet, ce type de matériel dispose de tous les critères favorables à ce type de clichés, à savoir la vitesse, la stabilité et un bon mode rafale. Mais certains boitiers bridges peuvent également donner de très bons résultats. Au niveau du choix de l’objectif, il faudra de tenir compte de la distance du sujet. Ainsi si ce dernier est proche, un objectif grand-angle est nécessaire, alors qu’un zoom important fourni par un téléobjectif serait l’idéal si le sujet est loin. Toutefois, un tel objectif est très sensible et chaque geste brusque, aussi minime soit-il, pourrait dégrader la photo. Enfin, des accessoires comme un trépied ainsi qu’un flash peuvent aussi faire partie des équipements nécessaires pour cette discipline de la photographie. Pour les évènements en intérieur, un flash cobra d’une grande portée, monté sur un reflex sera très utile. Pour des photos de course d’automobile ou de moto, un objectif avec une focale de 100 mm au minimum est conseillé. Il est possible d’associer cet objectif à un convertisseur de focale de 1.4x ou 2x pour se rapprocher un peu plus du sujet.

Les réglages conseillés

Même avec le matériel adéquat, il n’est pas facile d’obtenir le meilleur résultat en photographie d’évènements sportifs. Ainsi, une vitesse d’obturation rapide est nécessaire et un réglage minimum à 1/120 s est préférable. Cette valeur doit encore être diminuée si le mouvement du sujet est très rapide. L’ouverture doit, quant à elle, être la plus grande possible afin d’obtenir une bonne vitesse ainsi qu’une profondeur de champ réduite, ce qui est le meilleur réglage pour ressortir le sujet net par rapport à un arrière-plan flou. Un mauvais réglage de la sensibilité peut aussi détériorer la qualité de l’image du fait du bruit, mais le plus important est de trouver la bonne distance par rapport au sujet pour que ce dernier ne donne pas l’impression d’être écrasé. Pour ce qui est de la gestion de la lumière, l’environnement où se déroule l’évènement est déterminant. Pour une manifestation se déroulant à l’extérieur, un minimum de 100 à 200 ISO est requis et pour un événement se passant à l’intérieur d’une salle, cette valeur ne doit jamais dépasser les 800 ISO. L’utilisation d’un flash pourrait aussi être une bonne solution surtout si le sujet se trouve à moins de 5 mètres.

Quelques astuces pour améliorer les résultats

Il existe quelques trucs et astuces pour s’assurer d’avoir une photographie d’un événement sportif réussie. Parmi ces techniques figurent les retouches sur ordinateur qui consistent surtout à corriger les éventuels défauts au niveau de la luminosité et des contrastes. Pendant les prises, le meilleur moyen de réussir les clichés est de varier les angles et pour ce faire, il est toujours préférable d’être continuellement en mouvement. C’est ainsi que les meilleurs photographes arrivent à capturer les moindres émotions, les postures et les mimiques qui font aussi le charme d’un événement sportif.

La vitesse limite théorique est le rapport mathématique de 1 par la longueur de la focale, ce qui donne la formule VLT = 1/focale (avec focale exprimée en mm). Pour une focale équivalente à 70 mm, la VLT se présente ainsi sous la forme 1/70s. Le rôle de la vitesse limite théorique est d’assurer que la photo, une fois prise, sera nette. Pour cela, c’est la VLT qui servira de valeur minimale pour la vitesse d’obturation lors du shooting. En dessous de cette valeur, la photo demeurera nette ; mais au dessus, elle sera floue. A titre d’exemple, une focale de 55 mm possède une VLT de 1/55s. Si la photo est prise à une vitesse d’obturation de 1/40s, elle sera floue. Par contre, une vitesse d’obturation de 1/70s ou 1/150s accentue la netteté de l’image. Bien que la VLT conditionne la netteté de l’image, cela ne signifie pas pour autant que les photos prises avec des vitesses d’obturation supérieures seront forcément floues. En effet, la stabilisation permet de pallier à ce problème.

La vitesse limite théorique en pratique

L’utilisation de la vitesse limite théorique est surtout conseillée aux débutants en photographie, pour assurer la netteté des clichés. Sinon, il est tout à fait possible de ne pas tenir compte de ce paramètre une fois expérimenté. En effet, de petites marges pourront être admises lorsque le photographe est habitué à estimer les résultats en dessus de la VLT. C’est surtout en mode manuel que la VLT prend toute son importance, et c’est le premier paramètre à fixer, en fonction de la longueur de la focale utilisée. Une fois la vitesse d’obturation décidée, ce sont ensuite l’ouverture et la sensibilité ISO qui sont déterminées. Si l’appareil ou l’objectif dispose d’un stabilisateur, il est possible de récupérer 2 à 4 vitesses en dessous de la vitesse limite théorique. Noter que l’utilisation d’un trépied assure une stabilisation supplémentaire de l’appareil photo. Ces configurations permettront de jouer sur l’ouverture et la sensibilité ISO. Cet avantage est non négligeable, surtout dans des contextes de prises de vue difficiles tels que les manifestations sportives ou les spectacles.

Vitesse limite théorique et capteur APS-C

Le capteur APS-C ou Advanced Photo System type-C est un modèle de capteur photographique dont la taille est de 25,1 × 16,7. Ce type de capteur est surtout utilisé sur les reflex numériques, bien que certains appareils à objectifs non interchangeables en soient également dotés. En raison de sa taille réduite par rapport aux capteurs Full Frame, les constructeurs ont établi un coefficient multiplicateur, qui entre en considération dans l’estimation de la vitesse limite théorique. Egalement appelée facteur de conversion, cette valeur sert pour estimer la distance focale égale à 35 mm. Ainsi, la formule de la VLT sur les appareils munis de capteurs APS-C devient VLT = 1/focale x coefficient de l’appareil au lieu de VLT = 1/focale. A titre d’exemple, ce coefficient est de 2 chez Olympus, 1.5 chez Nikon ou encore 1.6 chez Canon. Ainsi, pour une focale de 300 mm sur un Nikon, la vitesse d’obturation devra être ajustée à 1/450s (1/(300 x 1.5)). En revanche, pour la même longueur de focale sur un modèle Olympus, la vitesse limite théorique sera de 1/600s (1/(300 x 2)).

Optimisation de la vitesse limite théorique

La vitesse limite théorique permet d’éviter efficacement le « flou de bougé » lors d’une prise de vue. La fraction de seconde qui découvre le capteur permet de figer le mouvement, de sorte que l’image demeure nette même si la photo est prise à main levée. La vitesse limite théorique peut être adaptée au contexte de prise de vue pour améliorer davantage la qualité de l’image. En effet, en mode manuel, la vitesse d’obturation, l’ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO sont reliées. En choisissant une valeur de vitesse d’obturation supérieure à la vitesse limite théorique, le temps d’exposition du capteur à la lumière augmente, par conséquent, le risque d’avoir une photo floue. Cependant, cette configuration permet de jouer davantage sur l’ouverture et la sensibilité ISO. Au contraire, si la vitesse est réduite, les risques de flou de bougé sont annulés, cependant, les paramétrages de l’ouverture et de la sensibilité ISO seront moins évidents. Ainsi, il convient de trouver le bon compromis si le photographe est suffisamment expérimenté pour ne plus utiliser la vitesse limite théorique.

Le bracketing est une méthode qui permet d’obtenir des images de qualité dans des conditions difficiles. Cette technique photographique a un double intérêt : d’une part, elle permet de choisir la meilleure photographie parmi celles prises et d’autre part, elle permet la combinaison de plusieurs clichés et offre ainsi une meilleure exposition des images. Le principe du bracketing consiste pour le photographe à capturer au minimum trois images en une seule prise de vue. Plus précisément, il s’agit de réaliser de manière simultanée et automatique, une photo sur-exposée, une autre avec une exposition normale et une troisième sous-exposée. Pour ce faire, il faut opérer une légère modification au niveau des réglages. Il est à noter qu’en photographie, le rendu des photos dépend énormément des réglages effectués par l’utilisateur. Après la prise de vue, les images ainsi obtenues sont à enregistrer sous différents fichiers sur la carte mémoire de l’appareil. Il existe plusieurs types de bracketing, dont le bracketing d’exposition qui se présente comme la technique la plus utilisée.

Le bracketing d’exposition, une technique ancienne mais efficace

Le bracketing d’exposition est la plus répandue et la plus vieille technique en matière de bracketing automatique. La plupart des appareils photos numériques sont équipés de dispositifs permettant la mise en œuvre de cette technique. Assez rapide, le bracketing d’exposition permet au photographe de procéder à la variation de la luminosité de l’exposition sur une série de photos. En pratique, elle consiste à prendre une première photo avec une exposition normale à l’aide des paramètres choisis par l’appareil photo. Ensuite, l’utilisateur capte une seconde image sous-exposée, une autre sur-exposée et ainsi de suite en conservant un même incrément de différence. Il faut cependant noter que la réalisation du bracketing d’exposition est différente selon les appareils photos utilisés.

Le bracketing de la mise au point, une technique peu connue en photographie

Le bracketing de la mise au point consiste à prendre trois photos d’une même scène en utilisant différentes mises au point. Avec cette méthode, le photographe peut prendre une photo avec une mise au point sensiblement rapprochée. La première photo peut être prise avec une mise au point que le photographe a lui-même sélectionnée tandis que la deuxième prise de la même image peut se faire avec une mise au point un peu recalée vers l’arrière. Le principal avantage de cette technique réside sur le fait qu’il permet de pallier l’absence de précision aperçue sur la plupart des appareils photo numériques.

Autres types de bracketing

Outre le bracketing d’exposition et le bracketing de la mise au point, il existe d’autres types de bracketing, à savoir le bracketing sur le contraste, le bracketing sur la netteté, le bracketing sur le réglage du blanc et le bracketing sur la saturation. Dans tous les cas, le principe est le même. Il s’agit de toujours prendre trois ou plusieurs images de réglage différent. Par exemple, le système d’auto-bracketing de la balance du blanc consiste à prendre des photos avec trois couleurs différentes. D’abord, le photographe prend une image avec le réglage normal du blanc. Par la suite, il doit réaliser une autre photo avec une accentuation de bleu et une dernière avec une accentuation de la couleur rouge.

Astuces pour réussir un bracketing

D’abord, il convient de noter que la technique de bracketing ne doit pas être utilisée systématiquement et sans motif valable. En fait, elle est surtout indiquée lorsque les conditions de prises de photo ne sont pas bonnes, notamment par rapport à l’éclairage ou à l’exposition de la photo. Tel est le cas quand la scène à photographier présente des reflets. Elle peut aussi être utilisée lors d’une prise de photo au coucher du soleil. Ensuite, pour s’assurer de la qualité de la photo, il est possible de combiner les images prises. Pour cela, il est indiqué de traiter les photographies via un logiciel de retouche tel que Paint Pro Shop, Photoshop ou The Gimp et d’obtenir plusieurs résultats selon les attentes de l’utilisateur. Enfin, il est recommandé de stabiliser l’appareil photo, de préférence sur un trépied, afin d’obtenir des scènes immobiles. Dans le cas contraire, il est impossible de combiner les images.

Un appareil photo numérique possède des composants sensibles aux températures extrêmes. Ainsi, on ne doit pas l’exposer à une température inférieure à -10°C ou supérieure à + 60°C. Dans le premier cas, les batteries de l’APN vont s’épuiser rapidement et dans le second, la chaleur peut provoquer des dommages au niveau du capteur LCD et de l’écran de visualisation. Si on voyage avec un APN, on doit le ranger dans une sacoche étanche et il est préférable de retirer les batteries. En fait, on doit les enlever dès qu’on n’utilise plus l’APN pendant une longue période. De nos jours, de nombreux modèles sont étanches, ce qui permet de photographier dans l’eau, mais on doit vérifier la pression qu’il supporte et on doit bien le nettoyer après chaque utilisation.

Comment bien utiliser un APN ?

Il est conseillé de ne pas utiliser un APN lorsqu’on conduit ou lorsqu’on marche. Pendant une prise de vue, on doit s’arrêter et s’assurer que l’endroit est dégagé pour éviter les accidents. De nombreuses personnes portent leur APN autour de leur cou, mais on ne doit jamais le faire, car il risque de se balancer et de heurter quelque chose. Si l’APN est pourvu d’une lanière, il vaut mieux l’enrouler autour de la main pour éviter les mouvements brusques et le vol. La législation devient de plus en plus stricte sur les sites et les personnes qu’on peut photographier. Généralement, il est interdit de photographier des lieux tels que les aéroports, les hôpitaux, les écoles et les gares. Photographier une personne est aussi interdite sans son autorisation. La loi prévoit que la photographie de personnes dans un lieu public est autorisée, mais on recommande quand même de demander leur autorisation. Concernant l’aspect technique, on ne doit pas photographier le soleil à travers la lentille, car cela pourrait endommager les yeux de l’utilisateur. Si nécessaire, des objectifs spéciaux ou des filtres sont disponibles pour qu’on puisse photographier le soleil. De même, on ne doit pas utiliser le flash trop près de la personne à photographier, notamment lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un bébé.

L’entretien d’un APN

On doit nettoyer l’APN toutes les semaines et on doit enlever les batteries si on envisage de ne pas l’utiliser pendant longtemps. Si vous êtes en déplacement, il faut prévoir des batteries et des cartes mémoires de rechange au cas où ces accessoires tomberaient en panne. Si l’APN est mouillé alors qu’il n’est pas étanche, il faut retirer immédiatement tous les éléments amovibles (carte mémoire, pile, etc.). Ensuite, essuyer toutes les parties externes et rapporter l’appareil au vendeur s’il est sous garantie. Si ce n’est pas le cas, de nombreux magasins spécialisés fournissent un service de dépannage payant. Il est à noter qu’on ne devra jamais démonter un APN mouillé à cause des risques de chocs électriques. Certains APN possèdent des joints d’étanchéité qui les protègent des éclaboussures, mais ces joints doivent être remplacés tous les ans.

Vérifier l’alimentation de l’APN

On doit toujours utiliser des modèles de chargeur qui sont recommandés par la notice d’utilisation livrée avec l’APN. Le chargeur, le câble et la prise secteur doivent être parfaitement propres et on ne doit jamais les utiliser dans un environnement humide tel une salle de bains ou une cuisine. De même, ne pas placer ces différents éléments à côté d’un radiateur ou d’une autre source de chaleur. Généralement, les sacoches spéciales pour les APN possèdent des emplacements séparés pour le chargeur, le câble et l’appareil. De ce fait, on peut les ranger uniquement dans ces emplacements réservés et on ne doit jamais tordre les câbles pour éviter un court-circuit. Les cartes mémoires des APN sont très fragiles et il ne faut pas les ranger directement avec l’APN. Pour plus de précautions, on recommande d’acheter une sacoche qui possède des emplacements dédiés à ces cartes mémoires. Si la batterie se décharge trop rapidement, il est temps de la remplacer. Ainsi, choisir le modèle qui correspond exactement à l’APN s’avère judicieux.

Les appareils photos numériques actuels possèdent tous des modes automatiques afin d’améliorer la pratique de la photographie. Grâce à cela, même un débutant en photographie peut réaliser des belles photos car le mode automatique a déjà tout régler. Pourtant rien ne vaut la bonne vieille mise au point manuelle, mais seuls les professionnels la maîtrisent. Le choix du mode incombe donc au photographe et ce, selon la situation : cible mobile, en mouvement ou entre plusieurs obstacles.

Les avantages de la mise au point manuelle

Le premier atout du mode manuel est la qualité. Quels que soient l’endroit, le temps qu’il fait, la vitesse de la cible, la qualité de la photo ne sera pas affectée. La mise au point manuelle est donc le mode le plus facile à adopter dans n’importe qu’elle situation. Pour les macrophotographies et les proxiphotographies, l’utilisation du mode manuel est la meilleure alternative, à cause de la faible profondeur du champ qui va nécessiter une précision sans faille. Le photographe n’aura droit à aucune erreur car un seule petit détail gaspillera la photo. Contrairement à l’autofocus, le mode manuel permet une réaction vive et immédiate du photographe. Photographier un portrait demande de la justesse que seul la mise au point manuelle peut apporter, cette précision est essentielle à la réussite du portrait. Le mode manuel permet un contrôle exclusif de la zone de netteté et offre un gain de temps considérable. Prendre des photos avec des obstacles comme les grillages, fenêtre d’avion ou vitrine, n’est pas une mince affaire avec l’autofocus, car ce mode se trompe souvent de sujet à traiter à cause des obstacles trop nombreux. Le passage au mode manuel est donc recommandé car c’est le photographe qui choisit le sujet et la zone de travail qu’il veut photographier. Utiliser un appareil à grand objectif pour supprimer les obstacles est même envisageable. La photographie d’un objet en mouvement a aussi besoin de la mise au point manuelle car l’autofocus donne de mauvais résultats si le sujet fait face au photographe. En manuel, il faut juste se mettre sur un endroit clé et avoir un bon timing ou utiliser la rafale afin d’accroitre le résultat.

L’autofocus ou la mise au point automatique

La mise au point automatique ou autofocus est une évolution technologique récente. Elle est apparue pour pallier le problème du temps de latence entre la prise de la photo et le moment où le photographe appuie sur le bouton de capture pendant un réglage manuel. Tous les appareils modernes (compacts, réflex, caméscopes, projecteur, etc.) possèdent un autofocus. Le mode automatique donnant aux personnes le moyen de photographier sans connaissances préalables, diminuant ainsi les échecs. L’autofocus fonctionne grâce à une cellule émettrice lâchant sur le sujet des faisceaux infrarouges qui sont renvoyés par ce même sujet et recueillis par une cellule réceptrice afin de déterminer la distance entre le photographe et le sujet. L’appareil photo fera automatiquement des calculs et prendra la photo selon les données recueillies. Il existe deux types d’autofocus : l’actif et le passif. L’autofocus actif sert à photographier les sujets à moindre contraste (salle photo, paysage lumineux), tandis que l’autofocus passif sert pour viser un point précis d’un cadre.

Mise au point manuelle ou automatique

L’autofocus est sans nul doute pratique et serviable pour les photos qui nous prennent au dépourvu. Néanmoins, pour une meilleure qualité et pour éviter les désagréments inopinés, la mise au point manuelle est bien mieux. La mise au point manuelle a aussi ses faiblesses, surtout en position grand angle. Pourtant, ces deux mises au point peuvent toutes les deux être utilisées, cela dépend évidemment de la situation et de la stratégie adoptée par le photographe. Pour les débutants qui ne sont pas sûrs d’eux, l’autofocus est préférable afin d’avoir une photo qui sera de bonne qualité. Néanmoins, la photo prise ne sera pas parfaite que lorsqu’on réalise que pour atteindre la perfection au niveau de la photographie, il n’y a pas de secret ni de don, il faut juste prendre le temps de s’entrainer.

Le sac à dos Pampas 57 Vanguard est un modèle à ouverture frontale adapté aux photographes et aux journalistes professionnels. Il peut contenir l’appareil photo muni de son objectif ainsi que les accessoires et le flash. Grâce à sa grande capacité, il permet de ranger 4 objectifs complémentaires. Ce sac est aussi pratique car l’utilisateur peut accéder rapidement à son contenu en le basculant vers l’avant. En outre, il est muni de fermeture zip sur l’avant et l’arrière. Il est fabriqué en tissu imperméable et résistant aux intempéries et son intérieur rembourré offre une protection maximale de l’appareil. Ses dimensions externes sont de 24 cm x 22 cm x 44,5 cm et il pèse 875 grammes. Ce modèle offre une sécurité totale à l’appareil grâce aux filets en maille cousus sur les côtés de son ouverture frontale. Ce système empêche toute chute accidentelle du contenu du sac.

Sac à bandoulière original

Dans la gamme des modèles originaux de sacs pour appareil photo, le sac Vanguard UP-RISE 34 constitue un choix intéressant. L’originalité de ce modèle est son volume qui est réglable en deux tailles grâce à un système de fermeture à glissière. Il permet de ranger le boîtier avec son optique ainsi que deux optiques complémentaires et des accessoires comme la batterie, le chargeur et le flash. Très solide, il est fabriqué en tissu polyester 600D en en nylon 230D. L’intérieur est revêtu de polyester et de tissu en velours. Ses dimensions sont de 260 mm de largeur, 255 mm de profondeur et 355 mm de hauteur. Son poids total est de 930 grammes. Le sac comprend aussi plusieurs petites poches externes utiles pour ranger le téléphone, un carnet et un crayon. Ce modèle est très pratique car on peut accéder rapidement au boîtier par le côté. Il résiste aux intempéries grâce à sa housse de protection imperméable et amovible.

Sac à bandoulière à usage polyvalent

Le sac Case Logic SLR Sling est un modèle polyvalent qui peut se porter aussi bien au poignet, en bandoulière ou sur la ceinture. Il est destiné aux appareils photos numériques munis de lentilles de couleur noire. De dimensions moyennes, il mesure 24,8 cm de large pour une profondeur de 40 cm et une hauteur de 19,1 cm. Son poids total est de 1,26 kg et il est fabriqué avec du nylon. Il est doté d’une bâche de protection et d’une fermeture éclair. Ce sac polyvalent comporte également des compartiments supplémentaires pour un ordinateur portable, un téléphone, un objectif, un flash, une carte mémoire, un lecteur MP3 et un trépied. Ce modèle de sac est vendu avec une garantie de 25 ans.

Sac à bandoulière design

Le Kata sac Bandoulière Avant T212 est un modèle design qui se porte – comme son nom l’indique – vers l’avant. Il est adapté pour les appareils photos de petite taille ainsi que pour les petits caméscopes. Ses dimensions externes sont de 40 cm x 12 cm x 40 cm et son poids total est de 740 grammes. Il se porte confortablement en croisé sur l’épaule et se fixe au niveau de la ceinture grâce à sa large bandoulière rembourrée. Il permet de garder les matériels en toute sécurité grâce à sa fermeture zippée. Dans la gamme des sacs à bandoulière design, la sac à bandoulière CF EU04 est également un modèle multifonctionnel adapté pour un appareil photo numérique. Il permet de transporter en toute sécurité l’appareil photo avec les accessoires comme les piles et le flash ainsi que les objectifs. Il mesure 24 cm de largeur pour une profondeur de 10 cm et une hauteur de 18 cm. Ce sac est doté d’une bandoulière réglable et d’une couverture à rabat solide sur sa partie supérieure.

Sac à bandoulière innovant

Le sac Vanguard Up-Rise 34 est un modèle innovant. En effet, le fabricant a utilisé la technologie innovante du soufflet zippé pour accroître l’espace et pour protéger le matériel de photographie et ses accessoires. C’est un sac pratique, solide et robuste qui mesure 260 x 255 x 355 mm et il pèse 968 grammes. Par ailleurs, il est adapté pour une utilisation intensive et durable grâce à sa toile double en polyester 600 x 230 deniers. L’intérieur est recouvert de tissu velouté. Il est aussi résistant aux intempéries et à l’abrasion grâce à sa double couture et ses fermetures à glissière. Ce sac à soufflet zippé se porte en bandoulière grâce à ses sangles, mais il peut aussi se fixer aux poignets ou se porter en harnais dans le dos ou sur le devant. Les bandoulières matelassées protègent les épaules de l’utilisateur. Enfin, il est doté de multiples poches pour les accessoires ainsi qu’une housse de protection.

La plupart des appareils numériques sont dotées d’un emplacement pour cartes mémoires. Les cartes mémoires Secure Digitale ou cartes SD sont les plus répandues. Ces cartes existent en différents formats : les SD, les mini-SD, les micro-SD, les SDHC ou Secure Digital High Capacity, les SDXC ou Secure Digital extended Capacity, les mini-SDHC et les micro-SDHC. Ces cartes sont utilisées comme support de stockage et d’extensions de mémoire. Elles sont principalement utilisées dans les appareils photo numériques ou APN, les baladeurs numériques, les caméscopes numériques, les téléphones portables, les consoles de jeux ainsi que les systèmes de navigation GPS.

Pesant environ 2 grammes, une carte SD a un design très mince avec une taille proche de celle d’un timbre. Les cartes SD sont compatibles avec les Multimedia Card. Toutefois, elles se différencient des MMC par la présence d’un interrupteur qui permet d’accepter ou de refuser l’écriture de données. Ces deux cartes ont un format très proche avec 24 × 32 × 2,1 mm pour la SD contre 24 ×32 × 1,4 mm pour la MMC.

Choisir sa carte SD en fonction de sa capacité et sa performance

Avant de choisir une carte mémoire, il faut d’abord vérifier qu’elle est bien compatible avec le périphérique. Si le périphérique accepte la carte, le plus important est de choisir un modèle qui justifie d’une meilleure performance. Les points qu’il faut surtout tenir compte sont la vitesse et la capacité de stockage. Les cartes SD sont ordonnées en différentes classes : 2, 4, 6 et 10 et classées selon leur vitesse d’écriture. La vitesse minimale d’une carte SD de la classe 2 est de 2 Mo/s, celle des cartes SD de la classe 4 est de 4 Mo/s, la classe 6 a une vitesse de 6 Mo/s, et enfin pour les cartes SD de la classe 10, la vitesse est de 10 Mo/s. Une vitesse élevée d’une carte permet un enregistrement de données plus rapide. Ainsi, les cartes de la classe 2 sont rarement conseillées étant donné qu’elles sont beaucoup plus lentes que les autres modèles.

En ce qui concerne la capacité de stockage, le principe est le même que pour la vitesse. Plus la capacité de stockage est élevée, plus la carte SD peut contenir de nombreuses données. Il est alors préférable d’opter pour une carte qui dispose d’une capacité plus grande pour pouvoir stocker plus de photos et de vidéos étant donné qu’elles demandent plus d’espace. Une carte SD ayant une capacité minimum de 4 Go est requise pour stocker des vidéos. Par ailleurs, une carte SD se différencie d’une carte SDHC ou d’une SDXC par leur capacité de stockage. La carte SD assure une capacité limitée à 2 Go tandis que celle d’une carte SDHC peut atteindre 32 Go, tandis qu’une carte SDXC a une capacité de stockage de 32 Go à 2 To.

Les avantages offerts par les cartes SD

La carte mémoire SD a été créée par Matsushita Electronic, SanDisk et Toshiba vers le début de l’année 2000. Le temps d’accès des données d’une mémoire SD est d’environ 25 µs. Son taux de transfert maximal est de 10 Mo/s pour la norme 1.01 et de 22,5 Mo/s pour la norme 1.1. L’accès aux données se fait grâce à un connecteur latéral qui est doté de 9 broches. La carte SD présente plusieurs avantages que toutes les autres cartes mémoires ne possèdent pas. Outre la capacité de stockage élevée, la carte SD dispose également d’un système de protection de données ainsi que d’une sécurité cryptographique. En outre, elle assure une transmission des données élevée et rapide pour des processus de copie ou de téléchargement.

Les cartes SD pour les consoles de jeux

Il existe des cartes mémoires qui sont spécialement conçues pour les consoles de jeux Wii ou PS. La marque PNY propose notamment le modèle Gaming Edition. Cette carte SD a une capacité de 1 Go avec une vitesse moyenne de 1 Mo/s pour des fichiers de 8 Mo. Outre ce modèle du fabricant PNY, Sandisk propose également la carte très flashy dénommée Sandisk Gaming SD. Cette carte SD a une vitesse moyenne de 1 Mo/s pour des fichiers de 8 Mo avec une capacité de stockage de 1 Go.

Figurant parmi les logiciels les plus utilisés dans le domaine de la photographie, le Photoshop permet d’effectuer des traitements d’images. Ce logiciel s’adresse aussi bien à un usage personnel que professionnel. Comparé à ses concurrents, il est facile à utiliser et permet de réaliser des images de haute résolution. On le préfère de loin aux autres logiciels de traitement d’images, notamment pour les nombreuses fonctionnalités qu’il offre et les diverses options dont il dispose. Pour réussir les traitements d’images avec Photoshop, une bonne maitrise de l’utilisation de ces outils est requise. Ainsi, pour débuter sur Photoshop, il est nécessaire de créer un nouveau document. Pour cela, aller dans le menu Fichier et cliquer sur « Nouveau ». La boite de dialogue qui s’ouvre permet de rentrer les informations relatives au document créé. Si les images créées doivent servir à illustrer une page internet, opter 72 dpi et RVB, mais si les images sont destinées à être imprimées, choisir, pour la création, 300 dpi et CMJN. Il est à noter que ces paramètres correspondent à la résolution des images. Dès le début de l’initiation à Photoshop, il est très important de faire le bon choix afin de produire un travail de bonne qualité.

Le principe des calques et les fonctionnalités associées

Pour bien débuter sur Photoshop, il est primordial de comprendre le principe des calques et d’en faire un usage à bon escient. Il faut d’abord savoir que le logiciel permet de travailler sur plusieurs supports tout en restant dans un même document, grâce aux calques. L’intérêt de cette fonction est de pouvoir superposer plusieurs images, tout en ayant la possibilité de travailler indépendamment sur chacune d’elles. Il est aussi important de savoir qu’un calque X placé par-dessus un calque Y garde ce même ordre dans la zone de travail. Un simple clic-glisse permet de modifier l’ordre des calques. En outre, un clic sur « l’œil » placé à côté du nom du calque permet de l’afficher ou de le masquer. Cette fonctionnalité trouve son utilité dans la possibilité de ne pas afficher, dans la zone de travail, le calque correspondant.

Savoir manipuler les outils de Photoshop

Dès les premiers essais sur Photoshop, il est conseillé d’apprendre à manipuler les divers outils mis à la disposition de l’utilisateur. Noter que la sélection d’un outil permet d’avoir une barre supplémentaire, relative à son utilisation. Par ailleurs, il est possible de procéder à une modification des options, en vue d’obtenir des fonctionnalités avancées. Quand un outil présente une petite flèche orientée vers le bas, cela signifie qu’on peut accéder à d’autres outils du même genre. Tel est, par exemple, le cas de l’outil gomme, de l’outil dégradé/pot de peinture, de l’outil texte, de l’outil forme ou de l’outil pipette. En Photoshop, l’outil le plus utilisé et le plus important est l’outil Sélection de zone, celui qui permet de sélectionner un espace en vue de le déplacer, de le colorier ou encore de le supprimer.

Quelques astuces à connaitre pour l’utilisation du Photoshop

Dès les premiers pas avec Photoshop, il est conseillé d’apprendre les astuces permettant de mieux utiliser le logiciel. Lors des manipulations, ce sont les touches ALT, CTRL, SHIFT qui permettent d’accéder aux fonctionnalités supplémentaires. Pour faire tourner un calque d’un angle de 45º, on utilisera la touche SHIFT. La touche CTRL+clic permet de sélectionner tout le contenu d’un calque. Pour annuler plusieurs opérations, on appuie simultanément sur les touches CTRL, ALT et Z.

Lorsqu’on veut s’initier en Photoshop, la pratique la plus courante est de réaliser des photos en médaillon, c’est-à-dire mettre la photo dans un rond afin de l’insérer, par exemple, dans un document Word. Pour commencer, ouvrir la photo sur Photoshop (Fichier – Ouvrir – Choisir la Photo). Prendre ensuite l’outil de sélection en forme d’ellipse et tracer une forme elliptique autour de la partie de l’image qu’on souhaite isoler. Après, aller dans la palette à calques pour faire une couche, puis choisir de mettre un contour progressif. Il est possible d’accéder à des options supplémentaires pour améliorer l’apparence de l’image et avoir une meilleure netteté. On peut aussi copier l’image dans un document Word ou l’utiliser en vue de réaliser des posters, par exemple.

Débrayer son appareil photo est le meilleur moyen de sortir de l’ordinaire en apportant une touche particulière à ses prises de vue en fonction de ses objectifs. En effet, se contenter des fonctions programmées ou du mode automatique d’un appareil restreint les résultats et limite la créativité de l’utilisateur. Tout en maîtrisant ces différents réglages prédéfinis, apprendre à ajuster soi-même les différents paramètres de sa machine reste la meilleure façon d’explorer les possibilités offertes par son appareil photo à fond et d’en tirer des résultats personnalisés, inédits et exclusifs selon ses inspirations.

Maîtriser les notions de base pour débrayer son appareil photo

Pour débrayer son appareil photo, il est nécessaire de comprendre les notions de base en photographie telles que l’exposition, la vitesse, l’ouverture, la sensibilité, la mise au point, etc. Débrayer correctement les différents modes de son appareil photo devient plus facile si on sait comment se servir des fonctionnalités de son appareil. Le débrayage en mode P, A, S ou M donnera à l’utilisateur l’opportunité de mieux connaître son appareil et de manipuler chacun des paramètres basiques en toute connaissance de cause. Cependant, débrayer son appareil photo en mode manuel est le plus indiqué pour agir sur tous les aspects des photos. En effet, avec le mode manuel ou mode M, c’est l’utilisateur qui règle tous les paramètres de son outil de travail. Il n’y aura donc plus d’ajustage automatique quoique l’indicateur d’exposition sera toujours là pour aider l’utilisateur à ajuster le niveau de lumière. Il revient alors au photographe de définir chaque détail de ses prises de vue. En clair, c’est lui qui contrôle tout et l’appareil photo ne fera qu’exécuter.

Débrayer son appareil photo en mode P, A ou S

Débrayer un appareil photo, c’est modifier manuellement, en totalité ou en partie, les paramètres de son appareil en fonction des résultats recherchés. Il existe plusieurs modes dans lesquels le débrayage peut se faire. Certains modes comme le mode automatique ne laissent aucune possibilité d’ajuster quoi que ce soit sur son appareil photo. Ici, seul l’appareil photo intervient à tous les niveaux et de façon automatique. Par contre, d’autres modes donnent à l’utilisateur la possibilité de régler certains détails importants des photos.

Le mode automatique P peut être considéré comme la version améliorée du mode automatique qu’on retrouve sur tous les appareils numériques proposés sur le marché. À la différence de ce dernier, le mode P permet d’intervenir sur certains paramètres utiles alors que le mode automatique standard n’offre aucune possibilité d’ajustement des paramètres prédéfinis. Cependant, le mode automatique amélioré garde les paramétrages de l’ouverture et de la vitesse préréglés. L’utilisateur ne peut donc que régler et cela, à un certain niveau seulement, le paramétrage d’exposition.

Avec le mode A, la liberté est donnée de jouer sur les paramètres d’ouverture. Par contre, la vitesse sera automatiquement choisie une fois les réglages d’ouverture configurés. Grâce à ce mode de débrayage, la possibilité est laissée à l’utilisateur d’agir sur la profondeur du champ d’une photo.

Enfin, le mode S permet de paramétrer à sa guise les touches de définition de vitesse. La machine se chargera elle-même de gérer automatiquement l’ouverture en tenant compte de l’exposition prédéfinie. Pour prendre des photos de sujets en mouvement tels les sportif ou les animaux, c’est le mode idéal.

Le débrayage en mode manuel ou mode M

Le mode M est celui qui permet de régler soi-même chaque détail des paramètres principaux et spécifiques de l’appareil. En débrayant son appareil photo en mode manuel, le photographe peut agir directement sur la mise au point, sur l’ouverture et sur la vitesse. À propos de ces trois paramètres, la mise au point permet de gérer la netteté des prises de vue tandis que l’ouverture influence plutôt la quantité de lumière. Ce paramètre permet de régler la quantité de lumière tout en déterminant les différentes variantes des champs. Plus l’utilisateur maîtrise la notion d’ouverture (faible ou pleine), mieux il réussira ses photos. Quant à la vitesse d’exposition, elle permet de créer l’effet de flou (vitesse lente soit 1/15e s) et de réussir des photos même dans une profonde obscurité. Avec une vitesse de 1/8000e s, on peut prendre en photo des athlètes en action et créer des photos avec une profondeur de champ très basse devient possible.

Avant toute chose, il convient de connaître ce qu’est le contre-jour dans l’art de la photographie. C’est une situation à laquelle le sujet est placé entre une source lumineuse et l’appareil photo. De ce fait, il peut être plongé dans l’ombre une fois la photo prise, et généralement on dit que la photo est ratée. Néanmoins, il est possible de tirer profit du contre-jour pour réaliser des photos avec effets. Pour réussir cet effet contre-jour, il faut d’ores et déjà penser à placer le sujet dans l’angle idéal où la lumière derrière lui est à son paroxysme. Il en résulte un effet d’ombre chinoise fortement utilisé par les photographes professionnels. Peu d’amateurs maîtrisent cette technique, pourtant, de nos jours, tout le monde peut exploiter l’effet contre-jour grâce aux nombreuses fonctionnalités que proposent les appareils photos numériques. Une des possibilités est d’avoir recours au fill-in qui est une technique consistant à éclairer les zones sombres de la photo. Avec un appareil photo encore plus performant, on peut faire une rafale de photos sous différents angles de l’exposition dans un premier temps. Ensuite, les clichés seront groupés pour faire une photo HDR.

Si la prise de vue se fait en plein air, le photographe pourra exploiter ces ressources pour réduire l’effet contre-jour et en faire un allié précieux. A titre d’exemple, il pourra placer le sujet devant un arbre, un balcon ou encore un parasol qui servira à atténuer la lumière du soleil. Pour les photos focalisées sur la nature végétale, on pourra même jouer avec cet effet contre-jour pour mettre en exergue la couleur des feuilles en automne par exemple ou encore l’ombre des rochers qui fait un effet de relief grâce au contre-jour. Certains photographes professionnels osent même exploiter au maximum le contre-jour pour créer des ambiances très romantiques au moment du coucher du soleil.

L’inconvénient de l’exposition

L’inconvénient du contre-jour est de toujours placer certains détails de la photo dans l’ombre quelle que soit la technique utilisée, à moins de rajouter des éclairages supplémentaires. Par ailleurs, l’exposition risquera de biaiser les données du posemètre de l’appareil photo qui négligera les détails importants en ne considérant finalement que la lumière du soleil qui sera plus intense que le reste. Il est toutefois possible d’y remédier avec les réflex d’aujourd’hui. Pour ce faire, il faudra limiter l’étendue de la vision sinon les zones que lira le posemètre.

Le contre-jour : un effet remédiable

Les fabricants d’appareils photo numériques rivalisent pour augmenter le nombre de fonctions permettant de corriger les effets indésirables comme le contre-jour. Pour solutionner le problème du contre-jour, les marques proposent des options supplémentaires ou des accessoires comme le réflecteur pliable Litedisc. Le photographe peut également avoir recours à un réflecteur artisanal en utilisant un simple carton ou tissu de couleur blanche. Ceci permettra d’orienter partiellement les rayons du soleil vers le sujet à photographier. Pour diminuer les coûts, il est tout simplement conseillé d’utiliser la fonction flash en mode back-light. Cette fonctionnalité éclairera systématiquement, même en plein jour, le sujet et la lumière naturelle de l’arrière-plan sera également toujours visible sur les photos.

Les rectifications possibles

Si les photos ont été prises avec un appareil photo numérique, cela facilitera le travail de correction de l’effet de contre-jour. En effet, avant de développer les clichés, il sera possible d’apporter des retouches et de procéder au réglage des zones d’ombre et de lumière pour apporter un équilibre. Avec un bon logiciel de retouche photo, le contre-jour sera à peine visible. Par conséquent, il faudra faire une correction au niveau de l’exposition. L’avantage avec les appareils photo numériques est qu’il est effectivement possible de les raccorder directement à un moniteur avant même la prise de la photo. Ceci permettra d’apporter les modifications de luminosité qui s’imposent. Aussi, si le contre-jour est extrêmement intense, il faudra accentuer la luminosité des parties plongées dans l’obscurité tout en évitant de raviver les parties déjà éclairées par la lumière naturelle.